同樣曾經遭受戰火摧殘，一個保留了無盡滄桑，一個散發極致優雅。
---- ------<Dresden,Germany>
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時間:2013年11月21日
西德之旅結束緊接著跑東德，旅行無極限阿。
星期三的晚上在巴賽爾機場過夜，等待一早的飛機到柏林，
八點半準時抵達，買了day ticket & city tour card
旅遊服務中心的親切阿姨讓我們對柏林有正面的第一印象。
先到hostel check in 離地鐵站走路15分鐘左右還算可接受範圍。
10點多到郊區的波茲坦Podsdam要來參觀忘憂宮Sanssouci
忘憂宮是18世紀時普魯士王國的斐特列大帝的夏宮
但冷颼颼的天氣感受不到夏日的涼爽自在阿，最著名的葡萄藤在冬日也無法欣賞，
還好還有金黃的楓葉滿地，稍稍撫慰失望的心情。
因為決定不進去參觀，就在外頭看看建築也挺好，
小記: 波茲坦也正是波茲坦宣言的發生地，
西元1945年 美國總統杜魯門 中華民國國民政府主席 蔣介石
與英國首相邱吉爾 聯合發表的促使日本投降的宣言。
而後日本不予回應，惟在翻譯時美國將其視為拒絕接受，
使得和談機會破滅因而引發後來的廣島長崎原子彈事件。
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約莫三點離開波茲坦，回到柏林，在超市搜刮了許多食物之後，
來到柏林的百年餐廳晚餐，Zur Letzten Instanz
剛進去只見店裡冷冷清清，沒想到是都被預約走了@@
幸好還可以卡在定位的客人中間空檔，幸運有位子。
水煮豬腳。非常軟嫩，入口即化~~
烤豬腳搭配甜菜根，
個人偏愛水煮豬腳，但兩個份量都超級多，三人吃兩份完全可以，
結帳下來一個人才13歐左右，相當划算喔
七點半我們離開時已經是高朋滿座的狀態了，太幸運了阿~~~~
吃太飽去散個步，夜晚仍然明亮的市中心。
，
布蘭登堡門Brandenburger Tor，1788年為紀念普魯士在七年戰爭中勝利而建。
註:七年戰爭發生在1754~1763年，歐洲列強為了爭奪殖民領地，貿易資源等等引發。
英國為此戰役最大贏家，成為海上霸主開啟日不落國的強盛時代。
以雅典衛城的城門為藍本，最上方有勝利女神四馬戰車的雕刻。
1807年拿破崙攻破柏林，下令將這個戰車從門上取下帶回法國作為戰利品，
1814年滑鐵盧戰敗後無條件投降，因此又被送回柏林。
布蘭登堡門由12根多立克式立柱支撐，將門樓分為五個大門，
正中間最大的門當時專供皇室及受邀貴賓通行，但現在人們可隨意進出。
二戰後德國分裂，布蘭登堡門劃歸東德，同柏林圍牆一起
分隔了東西德人民將近半個世紀，直到1989年，相當具
有歷史的意義。
2013年11月22日(五)
第二天從布蘭登堡門沿著菩提樹下大道往東走起，
洪堡大學Humboldt University是柏林最古老的大學。創立於1809年，
知名的校友如鐵血宰相俾斯麥，共產黨理論創始者馬克思。
世紀天才愛因斯坦亦曾在此任教，是個重量級的學校。
主樓牆上有馬克思的一段名言：
「哲學家只給以世界不同的解釋，但重要的是去改變世界」
洪堡大學附近的腓特烈大帝像
宮殿橋前面的是軍械庫，現在是博物館。
旁邊有個新崗哨，New Wache，
全名是「德意志聯邦共和國戰爭與暴政犧牲者紀念館」
裡面唯一有的東西是「母親與亡子」的放大版雕像。
留白的空間或許為了容納人們的嘆息聲。
過橋後在博物館島上的柏林大教堂，建於1893~1905威廉大帝二世時代，
後於二戰中遭毀重建，巨大圓頂具有強烈的巴洛克式風格。
繼續往亞歷山大廣場走會看到紅色市政廳及電視塔，
這一區也林立了許多大型購物中心，十分熱鬧。
來到柏林怎麼能不聽柏林愛樂呢~~~~票價43歐，但學生只要10歐!!!!
觀眾真的非常多，但裡頭空間很寬敞並不覺得擁擠。
柏林愛樂廳有著黃色帆船式的外觀，連窗戶都是小圓窗，觀眾下方的入口大廳
有紅、綠、藍色的玻璃，就像船上的號誌。
當時因為風格前衛，即使在商業大廈林立的波茲坦廣場區也相當突兀，
據說是因為建築師早年生長在港口都市，看著船隻來來去去，
因而對船產生強烈的愛好，同時也希望愛樂廳能夠成為柏林音樂復甦的領航者，
故將外型設計成船的樣式。
在入場前先去附近買杯星巴克，商場中已經有許多聖誕裝飾，
冷冷的天喝上熱熱的咖啡，溫暖極了。
內部的結構最特別的是打破傳統上舞台在音樂廳一端的設計，
讓音樂在建物中心的位置發聲，觀眾席以舞台為中心，層層向上延伸。
無論是哪個角度，都能清楚看到演奏者。
雖然是門外漢，對於曲目甚麼的沒有甚麼sense，
但能夠體驗一次在世界級音樂中心欣賞音樂，還是相當珍貴。
2013年11月23日(六)
柏林博物館一日遊，
查理檢查哨旁的博物館，展出兩德分裂時相關的資料和文件
也保留許多當時人民生活的影像。
查理檢查哨是冷戰時期東西德的進出關卡，現在已不見當時的肅殺緊繃之氣，
取而代之的是遊客熙來攘往的耳語聲。
至於為什麼叫做查理檢查哨，有點無厘頭，
網路上有人說只是個代號，就像A叫做Alpha，B叫做Bravo一樣。
恐怖地形圖Topographie des Terros是座涵蓋室內及室外的免費博物館，
位於納粹德國時期蓋世太保和黨衛軍總部的遺址上。
同時這裡外圍也是柏林圍牆的部分遺跡。
室內則呈現了納粹的起源、迫害猶太人的過程，及遭受審判的結局等史料。
是個非常清楚卻又震撼的展覽。
其實我們花了整個下午的時間在上面兩個博物館，
或許也因為資料料實在很豐富，或許身陷在憂傷中無法自拔，
當下並沒有認真記錄，也因此打網誌時只能草草帶過。
接下來的東德博物館DDR(Deutsche Demokratische Republik)
就可以用比較輕鬆的心情參觀了。
2006年東西德統一後的第16年，來自西德的企業家成立此間博物館，
鉅細靡遺的向世人重現了東德人民的生活。
是說客廳也太溫馨了了吧，和想像中冰冷的氛圍完全不同。
家裡的廁所怎麼可以這麼可愛~~~~粉藍色的磁磚耶。
單人房裡直接擺上一個馬桶，
這個博物館相較於其他訴說歷史的博物館，非常貼近民心，
從孩童的玩具，媽媽的裁縫機，大人的牛仔褲，包羅萬象，
而且重點是都可以隨意把玩，翻箱倒櫃也不會被制止，
就像真正被邀請去參觀東德人民的日常生活，很值得一訪。
晚上在DDR博物館的附設餐廳，(已於2015年歇業)
最普通的potato soup，很濃稠，可搭配麵包。
叫做Soljanka的湯，從蘇聯流傳來的，有青椒、醃黃瓜、花椰菜類的，加上一池酸奶醬。
主菜之一，看不出來是甚麼肉
主菜之二:獵人豬排
主菜之三:水煮豬腳
四人晚餐時光。
2013年11月24日(日)
來到東邊畫廊Berliner Mauer East Side Gallery
是保存柏林圍牆最為完整的一段，加上後來的彩繪，成為熱門的景點。
全長1.3公里，每幅作品都有其背後的故事。
可以看到一早就有許多觀光客的身影，
東邊畫廊威然是彩繪牆，但同時也是德國分裂到統一的歷史課本。
雜亂的線條是否也反映出作者內心的世界。
顏色鮮艷的復古車吸引眾人的目光。
我其實不知道我在幹嘛。
不過幾公分的一堵牆，形成的兩個世界，分隔多少家庭。
參觀完最後一個景點，接著前往車站，
我們要從柏林搭車到德勒斯登，等待的空檔逛逛車站裡的書攤。
車程約三個小時，中午出發，下午三點左右抵達。
德勒斯登是薩克森自由州的首府，亦為重要的政治經濟文化中心。
不同於柏林的滄桑歷史感，德勒斯登給我優雅古典的印象。
難怪他曾經被選為2010年歐洲文化之都，實在當之無愧。
抵達德勒斯登已經晚上，前往舊城區的途中有許多聖誕市集攤位在營業了呢。
順帶一提，德勒斯登聖誕市集被公認為世界最古老，從1453年開始。
找了間在劇院廣場上的咖啡館Cafe Schinkelwache ，暢談整晚。
點了輕食薄餅一起分享。
德勒斯登的代表甜點Eierschecke 奶蛋蛋糕，
可以看到總共有三層，底層是常見的蛋糕體，較為紮實
中間加入一層以Quark cheese為主的凝乳，最上層是鬆軟的雞蛋層。
聽了Evelyn分享許多感情觀，女人時光專屬的愜意。
走出咖啡館，宮廷教堂盤踞在眼前，燈光頭上下的身影更顯得莊嚴。
王侯馬列圖，描繪歷代國王打仗的英姿，使用約25萬片磁磚拼成的皇宮圍牆，
上頭描繪的人物都栩栩如生，宛如博物館驚魂夜，
個個都像要從牆壁上跳脫出來一樣。
2013年11月25日(一)
第二天來到新城區，黃金打造的雕像在藍天下閃閃發亮，
他是登勒斯登最知名的國王，奧古斯都二世，
在位期間也是薩克森邦的強盛期。
奧古斯都二世不但是神聖羅馬帝國的帝侯，也是波蘭國王及立陶宛大公，
身兼多職，權傾北德。有這麼一座純金雕像也不足為奇了。
號稱全世界最美的牛奶店Pfunds Cafe幾乎人人都會來這吃個下午茶。
一樓店面的裝潢極盡富麗堂皇，很有法國宮廷的奢華感。
旅伴們先行回到瑞士，我為了更便宜的機票錢選擇搭晚班飛機，
於是多了整個下午的時間，獨享我的下午茶。
不得不說，這家的奶蛋蛋糕好吃多了!!!!!!!!真正有蛋黃味道耶。
加上中間還多了一層果凍體，冰冰涼涼的完勝。
沿著易北河散步，遠眺對岸舊城區的建築，
樹葉都修剪的整齊劃一，整排望過去深邃無比。
走累了就有長椅可以休息，我漸漸愛上這座城市，慵懶的氣息。
走回舊城區，大教堂由義大利建築師設計，為洛可可式的精緻風格。
建於西元1738~1751年間。
聖母教堂，Frauenkirche建於1726~1743年間，
外觀極為雄偉，但內部以金色、粉色系為主，顯得慈愛祥和。
絕對是來到德勒斯登不可錯過的地標級景點。
我不得不為自己感到驕傲，拍下聖母教堂最美的容顏。
如此明亮、溫暖，就像聖母的光輝，照耀著人們，
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