哈瓦那，用一張鮮紅的古董車代表，再適合不過了。
------------<Habana,Cuba>
-----------------------------------------------------------------------
2016.12.3(六）
巴拿馬機場算是中美洲的樞紐機場，人潮相當的多，
這次我們只有在這裡轉機，沒有出境，希望不久的將來，
有機會環遊中美洲呀～～～～～
再度搭上巴拿馬航空囉，短暫的分別後，候機區與友人相見。
把握最後有Wifi的時間，接下來我們即將乘坐時光機，回到三十年前。
飛機上竟然是有個人螢幕的，短短兩個多小時實在不夠啦。
是說從巴西到巴拿馬六個小時卻沒有，好詭異。
窗外就是蔚藍的加勒比海上空，久聞大名，總算一賭真面。
對於接下來的古巴奇幻旅程充滿期待。
素聞古巴的低效率，也明白來到這裡時間就要當它不存在，
不疾不徐的通關，檢查隨身行李，等託運行李半小時，排隊離開行李區，
在機場入境大廳外面換錢，
真正離開機場前往市區已經是落地兩個小時後的事了。
哈瓦那機場的交通不方便，
目前還沒有專供遊客使用的大眾運輸進入市區，
大部分人都是直接包計程車喊價到下榻的民宿，
但我們選擇照網友分享的方法，嘗試跟著當地人搭便宜公車，
正當我們拖著行李頂著正午的陽光走在機場的聯外道路上，
也許是我們看起來一臉無奈，有個阿姨突然過來搭話，
知道我們要找的是Ｐ１６的公車站牌，
就招手攔了一輛完全看不出號碼的公車，嘰嘰喳喳的一段
大概是要司機載我們一小段路，還幫我們搬行李上去，
然後帶著我們找到站牌，原本應該是要走個半小時，
最後還給我們１Ｐｅｓｏ搭車，整個受寵若驚，
一路上與友人還默默討論該不會待會要給小費吧，
打算先有個心理準備，直到Ｐ１６公車開走了那一剎那，
才知道她真的是出於好心幫助我們，怎麼這麼感人。
也讓我們對於古巴人的好感度瞬間增加。
滿身大汗的搬行李上公車，全車的人都對我們行注目禮，
因為實在是沒多少人會用這種方式ＸＤＤＤ還是兩個亞洲女生。
公車上的人也越來越多，有種我們很佔空間的羞愧感，
但幸好沒有人對我們散發出厭惡的眼神，只是充滿好奇。
一個小時顛簸後，在離住宿最近的一站下車，
從這裡還得再搭計程車才能到民宿，但是只要３ＣＵＣ（約台幣１００）
跟從機場直接搭車要價３０ＣＵＣ相比，這點辛勞不算甚麼。
在古巴只有先預訂第一晚的住宿，參考網友分享過後決定，
實際來到這裡住宿品質的確是不錯，價位也稍微高一些，
唯一讓人比較退卻的是主人太過積極的想要幫我們安排接下來的行程跟住宿，
備感壓力，只好打馬敷衍的說要先去買巴士票在說，
也幸好隔天這家有其他住客，我們才能順利有藉口換到別家。
巴士站的網路斷線了，無法買票，沒有選擇餘地，
就是隔天再來看看修復了沒，終於還是遇到了，罷了，隨遇而安。
先拿個時刻表，在附近吃晚餐，披薩跟義大利麵，
結論是，超難吃～～～～～～～
在古巴，尋找民宿也是一件很有趣的經驗，
基本上從外界的網路不太能找的到資訊，
除了靠網友住過後的推薦分享之外，剩下的就是高級到不行的渡假飯店，
因此遊客們幾乎都是來到這裡才實地詢問是否有房間，
好壞全憑運氣，價格也靠實力。
只要看到有藍色的Ｃａｓａ的圖案貼在住家的門口，
就表示是經過政府認證過的合法民宿，政府規定必須配有冷熱水、冷氣等等，
紅色的則是只限古巴人住宿，如果讓觀光客入住主人是會被罰錢的。
第一天晚上找到一家離巴士站很近，而且是Ａｐａｒｔｍｅｎｔ，
有廚房客廳這種的，立馬就決定是這家了，約好時間，也不用預付訂金。
2016.12.4(日)
落腳處有了之後，就是專心探索古巴的時候惹。
早上離開第一家民宿，把行李托到巴士站附近的民宿，
車票依舊是沒有買到，這下開始緊張，只能夠隔天現場看狀況，
拼命告訴自己，隨遇而安，隨遇而安呀~~
搭公車到市區，兩個人1 Peso，但繞了一個小時，It's Fine~~Cuba Style~
整個哈瓦那分為三個區域
舊城區(Vieja)，中央區(Center)，新城區(Vedado)，
顧名思義就是以建造的時間來區分，
舊城區是在西班牙殖民時期開始發展，
西班牙國王腓立二世於1592年授予哈瓦那城市的封號，
並於1634年由皇家頒布其「通往新世界的鑰匙和西印度群島的堡壘」
確認其城市的重要地位。
在舊城區的外圍下了，鑽進巷弄，往市中心廣場走。
天空蔚藍，與其他國家沒有甚麼不同。
哈瓦那舊城區共有四個主要的廣場，
舊城廣場，聖方濟廣場，軍事廣場，教堂廣場，
意外的並沒有太多社會主義國家的氛圍，
除了紀念品之外，就是大大的切格瓦拉圖樣的旗幟。
Plaza Vieja舊城廣場上的遊客，日正當中都躲在餐廳的陽傘下乘涼。
到處是抹上粉藍色的建築，與天相映。
穿梭在街道，有想看的就停，
古巴的旅遊資訊不多，也成為旅程中的另類體驗，景點全靠自己的雙眼挖掘。
聖方濟教堂
哈瓦那的建築要馬就是很童話的鵝黃或粉藍， 要馬就是清一色的灰白外牆。
藍天白雲下的教堂還留有歐洲殖民的風格。
我們抵達古巴的前幾天，正好是前領導人卡斯楚過世的日子，
2016年11月25日古巴前總理菲德爾卡斯楚辭世，享壽90歲，
1945年當台灣結束日據時代，在本省與外省的衝突對立下風雨飄搖時，
遙遠的加勒比海，卡斯楚進入哈瓦那大學研讀法律，並開始投入社會運動。
1959年成功建立共產政權，但隨後引發美國的飛彈危機，
時任美國總統的甘迺迪對古巴實施禁運，從此古巴斷絕與外界的交流，
直到2015年在歐巴馬的任內才終於解除，並恢復邦交，互設大使館，
2016年3月歐巴馬更歷史性的親自訪問古巴，成為具有象徵意義的歷史事件。
卡斯楚的一生毀譽參半，帶領古巴半個世紀，致力於醫療與教育，但也使的古巴陷入貧窮。
支持著讚揚他將古巴還給人民，反對者稱它在國內實行高壓統治。
侵害人權的政策迫使不少古巴人逃離祖國，最大一次的出走潮發生在1980年，
當時卡斯楚開放超過10萬人離開，包括囚犯和心理疾病的患者，
這些人乘船前往美國佛羅里達州，隔著一片加勒比海，成為最遙遠的異鄉人。
諷刺的是，隔了半世紀終於又開始熱絡的美古關係，
在川普政權下開倒車，2017年再度嚴加控管，並取消個人的自由旅遊，僅限團體旅行。
也就是說我們剛好趕在這不到三年的鬆綁時間到訪，真的是很幸運。
沿著濱海大道散步，悠閒自得，
坐在堤防發呆，不匆忙，不急躁，學習古巴人的慢活，是我要學習的課題。
紀念品市集擺放著許多人物相關的周邊商品，書籍、報章，
還有具有收藏意義的硬幣，根本是古玩家的天堂。
街頭藝術裝置
兩個世界飯店，是海明威在哈瓦那下榻的酒店。
跟著人群走就對了，基本上沒有人會錯過這個景點。
海明威在城市中的每一個足跡都使的該地聲名大噪
海明威，20世紀最著名的美國作家之一，是美國所謂失落的一代中的代表人物，
作品中對人生、世界都表現出迷茫和徬徨。
1939~1960年海明威定居古巴，在這段期間寫下了「老人與海」，
也驅使無數的遊客因著海明威而想一窺神祕的古巴。
若說「海明威撐起古巴的觀光」也不為過。
進入飯店大廳，牆面上掛有當時海明威生活的照片。
連海明威住過的511房間都為他保留原貌，希望海明威的光芒能帶來源源不絕的錢財。
劇院
國會大廈前的大馬路上是輛馬車，過幾天後就見怪不怪了。
寫有中文字的牌坊，在古巴遇見華人街耶，有沒有這麼酷。
哈瓦那的頹廢也毫不掩飾的展現在遊客面前，
我反而覺得這樣才是真實，總是太過美好的事物會讓人懷疑它的真偽。
古巴人或許還沒完全適應大批的觀光浪潮，
少數還帶著好奇與警戒的眼神，但在這裡，安全無虞，
民心尚屬純樸，也許已沾染市儈之氣，至少夜裡不用提心吊膽。
最後我們找到五分錢小酒館，
看這人潮就能略知一二，
沒錯，這是哈瓦那第二個與海明威相關的景點。
小酒館當然是拿來喝酒的囉，
不算寬敞的店面被擠的水洩不通，
大多數是衝著海明威的面子來體驗當時的文藝氣息，
也有像我們著樣只進去參觀，拍拍照的過路客。
搭配著昏黃的燈光，木頭色的酒櫃與深沉的各式酒瓶，
優雅地散發出內斂之情，飲一口Mohito，假裝自己也是個詩人，
微醺半醉，意亂情迷，在寫一首雋永詩集。
接下來就來欣賞一連串的古董車大展吧~
抓緊消費者的好奇心，
哈瓦那的市區停放著一整排的古董車，
選定你看上的那台，談好價錢，就可以由司機載著你漫遊。
彷彿回到五十年前，復古的年代。
正紅色的車在古巴一點也不稀奇
很拉風~~
連這種夢幻的淡紫色都有
高調的草綠色
亮橘色是我的最愛~~~~
最後一天剩太多錢本來打算也當一回有錢人，但敵不過食物的誘惑XDD
來到古巴之前，對它的印象不外乎就是在加勒比海上，
少數還由共產黨統治的社會主義島國，
也許是大陸文革時期的學習記憶太過深刻，
也許是北韓人民生活困頓的資料不斷流出，
總以為共產下的國家就是那樣，
苦難、壓抑、高壓、民不聊生，
但是這些，在古巴，至少現在，都讓人感受不出，
走一趟古巴，才開始反思，共產統治的好與壞。
留言列表
Footprint---Australia (1)
