也許記不得你的過去，但曾經相遇的感動，我會放在心裡。
----------<Tallinn,Estonia>
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2014.03.30(日)
四個小時車程，大概是北高的距離，我們從里加進入塔林，
氣溫似乎掉了幾度，開始有寒意侵襲。
明明七點就到但是在巴士站內待到十點多(忘了為何= =)
分隔新舊城的維魯門Viru gate，一瞬間彷彿走入中世紀古鎮，
中午在舊城廣場和塔林的host見到面，
幸好還有連絡上，否則就要爽約了QQ
29歲的年輕劇作家Knstina看起來相當精明幹練，英文也很流利，
回到他家吃了點麵包當午餐，下午他的朋友開車載我們去附近的海邊
沿途經過Kadriorg公園，裡頭的王宮曾是俄皇彼得大帝避暑的居所。
之後他們放我們在市中心，舊城區的巷弄很有樸實的味道，
著名的聖凱瑟琳通道St.Catherine's passage是城內最古老的巷弄之一，
昔日為手工藝工匠聚集的地方。
皮克街上特殊的房子，
聖卡努堤基爾特廳St Cabutus Guild Hall，當年屬於德國工匠，
兩座雕像分別是右邊手持聖經的馬丁路德，
左邊丹麥國王聖卡努提。
另外一間是黑人頭兄弟會，Mustpeade Maja，
在里加也有看到他們的據點，因為他們信仰的守護神神聖模里西斯St.Mauritius
是為黑人武士，是早期基督教的殉道者，
後來變成為黑人頭兄弟會的代表圖騰，活躍於拉脫維亞和愛沙尼亞兩國。
塔林老城分為貴族所在的上城區及平民居住的下城區，
從長腳街往山坡上的圖姆皮山丘toompea hill走，
會看到Alexander Nevski東正教堂，
從保加利亞到愛沙尼亞，俄國之於東歐政權的影響力不言而喻。
聯絡上下城區有長腿街跟短腿街，
兩條起始點相同，也幾乎平行，長腿街寬且長，是人車皆可通行的石板坡道，
短腿街則是陡峭階梯僅供行人步行。
山坡上可將塔林舊城區一覽無遺，之後從另外一側的短腳街返回，
和Knistina去了自由廣場，
獨立戰爭勝利紀念柱在2009年6月23日揭幕，由143塊玻璃板組成。
紀念第一次獨立戰爭中犧牲的人們。
註:愛沙尼亞在18世紀時被俄國吞併，俄國十月革命後1920年首次獨立，
然而二戰期間又再次被蘇聯吞併，直到1991年才恢復獨立。
接著買泡麵回家吃，
晚上閒閒無事竟然就玩起桌遊，
其中一個叫做MOW，類似我們的牌七，(另一個忘記名字了)
在異地用桌遊交流情感，還是第一次。
2014.03.31(一)
舒服的睡了個好覺，早上和本次的旅伴Kelly道別，他要先回去波蘭，
我則繼續向北的旅程，
這天自己去了kalamaja區的港口，走路約莫半小時，
有個很大的海事博物館但沒特別買票入內，
室外有一艘曾是歐洲最大的蒸氣破冰船，
海風強勁，天空藍的可以。
Russalka紀念碑，設計的概念是站在花崗岩基座上的青銅天使，
為紀念1983年9月7日遇難的俄羅斯皇家艦隊隊員。
上有一行"俄羅斯不會忘記自己受苦難的英雄"銘文。
但沒甚麼人，也許就像愛沙尼亞人其實討厭Alexander Navski教堂一樣。
path of history訴說著愛沙尼亞的血淚歷史
下午三點半和Kristina沿著城牆散步，
整片的綠地讓人心情好好，
回到家做最後整理，借她的電腦確認之後的行程，
六點半背起行李，在巴士站和Kristina道別，
機場離市區只要短短的半小時，
幸運的是可以先check-in隔天的班機，
進入管制區後找個位子，度過漫漫長夜。
後記:
從賽普勒斯到埃及，飛回東歐，來到波羅地海，
走了將近一個月，
從來沒有想過人生能夠踏足這些地方，
如果沒有這趟旅程，我不會知道
發生在小島上分裂的希臘與土耳其裔衝突，
拉美西斯的偉大與深情，
吸血鬼德古拉是真有其人，
蘇聯的影響力遍布東歐乃至波海，
台灣與斯洛伐克也有某種程度上的關連，
華沙是浴火重生的市鎮，
立陶宛的籃球很有名，
Skype是愛沙尼亞的誕生地，
黑頭兄弟會是德國未婚商人組成的。
一連串歷史或許還是模糊，但旅行麻，多學的就是收穫，多看的就是驚喜。
接下來，讓腦袋放空，旅行的主題要進入下一篇章。
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