時間的腳步在這島上從來就是靜悄悄地走，走到這，也被這幅自然的水彩畫，吸引的駐足不前。
-------<Cienfuegos,Cuba>
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2016.12.07(三)
再會千里達，事先買好下午的車票，
但有鑑於古巴人的漫不經心，我們打定主意現場看看能不能擠上早上的班次，
在巴士站跟著隊伍Checki in的時候被告知要多付手續費才能改時間，
原來早上的班次根本沒有滿，超不合理。
但是為了提早到達下個城市，也只好摸摸鼻子掏錢。
九點半進入在古巴的第三個城市，Cienfuegos西恩富戈斯。
依舊是一團攬客混沌之中選擇了某位男士，
跟隨他來到位在巴士站不遠處的美麗的透天厝。
事實上房子的主人是他的兄弟，正忙著整理環境，
一問之下發現是剛開始經營民宿，裝潢的倒是很舒適。
照例去市中心，一出門就看到便宜的披薩店，
比起千里達有過之而無不及，基本款Queso起司口味只要7peso，
jamon/chorizo口味也只要10Peso(約等同於台幣!!!)，根本披薩天堂，
餅皮上融化的起司讓人食指大動壓~‵
刻意忽略四處飛竄的蒼蠅及恐怖的環境，立馬買了兩個來吃。
覺得我們這趟古巴行到後來變成探勘各地披薩價錢之旅XDDD
而且得了看到披薩不吃不行的強迫症XDDD
Cienfuegos歷史城區同樣被列入世界文化遺產，
與拉丁美洲其他城市沒有不同，市中心主廣場都是最熱鬧的區域，
這裡的叫做Parque Jose Marti廣場，
四周分別有教堂、學院、政府機關、及劇院等等建築。
有別於千里達的古著小鎮，西恩福戈斯很明顯地算是個城市，
從筆直寬闊的馬路就可以略知一二。
日正當中，並沒有太多遊客。
1819年由法籍移民建立的Cienfuegos，是以一位將軍的名字命名，
曾經因為牙買加及南美的糖業貿易而興盛，隨著經濟地位沒落，榮景也只留在過往。
差不多的廣場，差不多的建築，逛膩了就來看看沿路的攤販吧。
主要販售的都是自製的手工藝品，像是麻布袋、吊飾、衣服這些。
用廢棄的鋁罐做成的擺飾品，相當有趣，有變形金剛的感覺。
友人在此購入象徵古巴風格的布袋一只。
由於日頭實在赤炎炎，曬的我們頭昏眼花，
我們折返先回超市補充瓶裝水，順便去車站把剩下來的巴士票買齊，回民宿吹冷氣。
幾乎這就是我們每天的行程，中午在家休息幾個小時才出門。
再度出門，這次我們往海邊走，
沿著長長的Calle 37，不知不覺進入Malecon濱海區，
此時天際已經染上些許橘紅粉嫩，氣溫也舒適涼爽。
隨意的駐足欣賞即將沒入海平面的夕陽，
水面漣漪陣陣，心中也彷彿有甚麼同時被攪動著，隱隱激動。
繼續走，終點是伸進賈瓜港灣(Bahia de jagua)的小峽角，
美麗的景色總讓人流連，我們花了很久才走到。
「Cienfuegos es la ciudad mas me gusta a mi 」
Cienfuegos，我最喜歡的城市，映著斜陽，那一刻，這句話出現在每個遊人的心中。
峽角末端是Punta Gorda富人區，
每棟建築都是這樣散發出低調又奢華的光輝，像這間私人俱樂部。
最終，我們選擇坐在最尾端的堤防上等待日落，有成排參天的椰樹，
有與加勒比海相連的港灣，有溫暖四射的陽光，阿，真的是夫復何求。
成為我對Cienfuegos最懷念的時刻。
瓦雷宮Palacio de Valle是20世紀初一個叫瓦雷的富豪所蓋，
雕刻裝飾得非常華麗，不說還以為是甚麼皇室的夏日宮殿。
但這裡最棒的是，頂樓的酒吧，循著旋轉樓梯，歡樂的樂聲傳入耳中，
除了是欣賞夕陽的絕佳場所，也是遊客體驗古巴風情的好地方，
那一首古巴民謠關達那美拉直到現在都記憶猶新，
人們唱歌、跳舞，分不清是古巴人還是外國人，歌舞昇平，微醺夜。
這裡的酒水想當然爾價位不低，但是並沒有限制一定要入座才可以上來，
我們參觀了一輪，聽了幾首歌，感受這氣氛，真的很棒。
註: 關達那美拉，Guantanamera，原本是古巴鄉土音樂家Jodeito Fernandez編寫的鄉土歌，
大意是愛上一位來自關達那摩地區的姑娘，無法忘懷。
朗朗上口的節奏很快地便抓住古巴人的心，成為大街小巷傳唱的歌曲，
1962年經由美國現代民歌之父 Pete Seeger改編，變成一首象徵和平運動的歌，
原來這背後還有這麼多的故事，找到一篇文章很詳細
天黑了，回民宿吃晚餐，
擔心分量太少先買杯芭樂冰沙跟半個蛋堡墊胃，
七點半開始用餐，都說到古巴要體驗一下古巴人家的飲食，
擇日不如撞日，早上入住的時候就先跟主人預約了晚餐，
要價10CUC其實跟外頭的披薩店相比，真的是非常的昂貴。
好吧，老實說看到主餐的當下真的有點後悔，
個人不愛花豆，還有豬肉的配菜竟然是芋頭QQQQ，雖然味道是不會很重啦，但還是沒有喜歡，
倒是用餐的地方是在民宿的小花園，旁邊種滿植物，很有氣氛
是個特殊的經驗。
2016.12.08(四)
早餐就是想像的到的食物了，一大杯果汁，麵包，香蕉，蛋以及
主人自己做的椰子塔，很好吃耶。
匆匆停留一晚，又要收拾行李囉，
九點搭上車，一個半小時，Santa Clara聖塔克拉拉，
這是個為了切格瓦拉存在的城市。
也許歷史太沉悶，觀光客並不是太多，
來攬客的民宿主人也只有兩三個，沒甚麼選擇只能跟著其中一個大嬸，
來到離巴士站步行約十分鐘的住家，房子明顯老舊許多，
檢查設備的時候還沒有熱水，
此時就要發揮討價還價的功力，和大嬸達成協議，
如果晚上回來沒熱水的話就免費提供早餐。
來到Santa Clara的遊客目的地只有一個，
就是切格瓦拉博物館，用人當比例尺就知道他的紀念碑有多雄偉。
切格瓦拉的遺體同其他六個在玻利維亞同伴的遺體一同，
被安置在Santa Clara的這座紀念公園中，陵墓就位在浮雕下的博物館內，
管制非常嚴格，必須把隨身物品全部寄放，甚麼都不能攜帶入內，
進入博物館右側的展示間，裡頭有許多切的遺物，書信，
包括他要離開古巴前與卡斯楚的通信，
左側則是他的陵墓，世界各國的旅人帶著崇敬肅穆的心，
靠近這位被譽為Simon Bolivar(南美國父)之後，拉美最偉大的革命思想家。
適逢卡斯楚甫逝世，也擺上了他的紀念看板，
那句「Hasta la Victoria Siempre」永遠邁向勝利，出現在古巴的四處各地，
出身於阿根廷的切格瓦拉，是古巴革命的核心人物之一，
年輕的時候就讀醫學系的他靠著一台摩托車，遊歷了整個拉丁美洲，
親眼目睹了貧窮，體會資本主義下的不平等，
旅途中的所見所聞在他的心中種下了革命的種子，
「革命前夕的摩托車日記」就是以他為主角的故事。
後來，切格瓦拉介入了瓜地馬拉的政變，也在墨西哥先後結識了卡斯楚兄弟，
加入其推翻親美的獨裁者巴蒂斯塔的革命運動，登陸古巴。
1959年革命成功後，他被授予了古巴公民的身份，擔任政府要角，
包括工業部長、國銀行長等等，同時也成為古巴飛彈危機的導火線。
1965年離開古巴，到剛果、玻利維亞進行反帝國主義的游擊戰，
最後在玻利維亞被當地由美軍協助的軍隊逮捕，進而處決。
從此，切格瓦拉的頭像出現在民宅的白牆上，
大大小小的T恤上，米白色的環保袋上，生活中無所不在，
彷彿時時刻刻提醒著古巴人，別忘了這位來自異鄉的英雄，
別忘了他終其一生追求的價值。
火車公園，革命時期火車被推翻的地點，設立的紀念公園，
明明是要收費但讓人從外頭就可以拍的到，當然沒有必要破費。
除了切格瓦拉與革命相關的景點之外，這裡真的是沒有甚麼特別之處，
感覺又比Cienfuegos更鄉下，天色漸暗，
來時想好要吃的店回去卻找不到了，不曉得是走錯路還是已經關門，
東繞西繞的，開始發慌，最後隨意走進路邊的咖啡店。
古巴之旅不知不覺間過了一半，
前些天的節儉使得身上的古巴錢幣似乎剩下許多，
決定盡情的點餐，一人一大杯清爽的飲料，
還有真正道地的古巴三明治，
其實古巴三明治和泰國的月亮蝦餅有異曲同工之妙，
是美國佛羅里達州發明的食物，當初做給古巴來的菸草工人吃才被稱為古巴三明治，
後來在世界各地發揚光大，就連古巴自己也都開始販售古巴三明治。
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