任何城市的臉上都沒有這麼多的皺紋，生命在其上來去匆匆，
彷彿他們永遠在向上伸往天國，或向下伸往新的生命。
聶魯達於「瓦爾帕萊索的流浪漢」中如是說。
-------------<Valparaiso,Chile>
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2016.10.24(一)
智利的國土南北狹長，使的國內的長途客運生意蓬勃，
競爭激烈因此每家的品質都有一定程度，不但座位舒適，還會提供食物，
從每車配備一位服務人員來看幾乎可媲美飛機等級了~~~
從La Serena到Valparaiso最便宜的是Condor bus
雖然車子較為老舊但該有的還是有，而且車掌小弟很親切!
比預定的時間提早抵達，七點多就找到在巴士站旁邊的hostel
夜色漆黑中按了門鈴幸好有人來幫我們開門，
雖然還不能check in但可以在大廳休息，直到天亮。
在來到瓦爾帕萊索之前，網路上許多人分享都是這裡的治安死角問題，
早期是環繞南美南端麥哲倫海峽和合恩角的船隻中轉站，
對外貿易使的瓦爾帕萊索在16世紀是個無比繁華的港口城市，甚有大批歐洲移民來此定居，
1914年巴拿馬運河興建開通後，
許多的商船轉而利用巴拿馬運河的地理優勢，不再繞道麥哲倫海峽，港口經濟逐漸衰退，
許多原本想在這裡大有所為的人回不了家鄉，也養不活自己，
只好淪落成扒手、搶匪，也成為觀光客擔憂的因素。
因此，我們決定參加當地的free walking tour
不但有當地人帶領，團體行動也讓人放心不少，
早上十點在市中心的Sotomayor海軍廣場集合，遠遠的就看見有幾十個人，
或許大家都是同樣的想法。
我們從城市的發源地出發，附近的Barrio Puerto曾經熱鬧非凡。
導遊(和我們差不多年紀的年輕人)帶我們搭巴士往山坡上去，
司機把車當作賽車在開，蜿蜒的小路也照樣橫衝直撞。
瓦爾帕萊索是個被色彩包圍的山城，
遊走在巷弄間，隨處都是藝術家的塗鴉牆。
也正因為遊客們是如此沉醉在這些斑斕鮮豔的塗鴉，
專心的拍照而不自覺，常常就成為歹徒眼中的肥羊。
善與惡往往只有一線之隔。
頹廢與興盛互相衝撞，激盪出各式各樣的火花，在街道中蔓延。
五顏六色的低矮平房散落在大大小小的山丘間，
這裡是罪惡的滋生地，由從前的繁榮孕育出，
連導遊都耳提面命的要我們跟好隊伍，不要落單，這還是在天黑之前。
色彩斑斕，陽光明媚，信手一拍就是張明信片。
有著寬闊草原的文化中心前，進去上的免費廁所，
以前這裡可是監獄呢，關著許政治罪犯。
在涼風徐徐的樹蔭下，我才知道原來如今在南美動盪不安的諸國中，
政治經濟情況較為穩定的智利，原來也經歷過一段獨裁時期。
註:西元1973年，出生於瓦爾帕萊索的奧古斯都皮諾契特Augusto Pinochet發動政變，
推翻社會黨的薩爾瓦多阿葉德Salvador Allende(同樣出身於瓦爾帕萊索!!!)
直到1989年人民表決反對其繼續任職中間的16年，
他建立軍政府，中止執行憲法，解散國會，執行嚴厲的言論審查，取締所有左翼共產政黨。
與此同時他也廢除最低工資，取消工會權利，許多國營企業走入私有化，
在其他國家普遍將這段蕭條期稱為「失去的十年」時，智利成為一股清流。
支持者認為它阻止了共產主義的蔓延，並改革經濟政策，為智利經濟奠定良好的基礎。
反對者控訴他破壞民主政治，鎮壓異議人士，並實行嚴刑峻罰，將國家恐怖主義深植人心。
功過兩極，毀譽參半，端看世人如何詮釋，歷史上英雄與梟雄從來就是一體兩面阿。
聊完歷史，接下來是一連串的街頭藝術，
每一面牆都生動的忍不住想駐足欣賞，細想創作者想表現的究竟是甚麼。
是單純的美景，對政治的諷刺，還是人性的關懷?
突然想起威尼斯的彩色島，港口總是有多餘的油漆無處可用，就拿來彩繪吧，
瓦爾帕萊索也是如此嗎?
那鮮豔的鵝黃，純淨的天藍，清淡的草綠，咧嘴一笑，直勾勾的瞅著你看。
別處不常見的粉藍色一點也不奇怪，融合的完美無瑕，又招人目光。
就像大地的畫布，你想的到的，想不到的顏色，這裡都有。
仔細看的話，沒有相鄰的兩幢房屋是一樣顏色的，在這裡人人都是藝術家。
匆匆經過的每個角落，也許都有自己的故事。
壁畫的其中一個主題還包括馬普切Mapuche人，
分布於智利南部和阿根廷西南，也是智利最大宗的原住民。
馬普切人可再細分為北方的皮坤切人Pikunche，南方的威利切人Williche，
以及西方的伍盧切人Nguluche。
最後紀錄一下帕布羅聶盧達Pablo Neruda這位智利知名的詩人及外交官，
聶魯達在衝突的兩種角色間取的平衡，他的一生有兩個主題，愛情與政治。
「二十首情歌和一首絕望的歌」是他愛情詩集的代表作，
1971年他獲得諾貝爾文學獎的殊榮。
同時聶魯達也加入智利共產黨，致力於推廣馬克思主義，
1959年古巴革命勝利時更寫了詩集盛讚獨裁者卡斯楚的功績。
然而他與理念相同的葉爾德總統同樣死於政變發生的1973年，就在政變過後的12天。
1973那年，世界失去了聶魯達，聶魯達失去了智利。
在瓦爾帕萊索更有一棟聶魯達曾經居住的房子，
中午前結束了早上的導覽，頗有收穫，
午餐在廣場周圍尋找當地人會去的飲食店，果然被我們發現
一家只能容納幾個人的小店，當然英文是不通的，
總共點了湯、沙拉、炸魚+飯、大的empanada、薯條、飲料
份量不少，平均下來一個人才2900披索(台幣一百多)
比廣場上的咖啡廳都便宜太多，生意也很好，當地人進進出出的。
緊接著下午又參加了同一個團體辦的不同tour
連導遊也是同個人，但不同於早上的歷史，
下午的重點放在當地的文化，包括壁畫、少數族群的特色等等。
為了因應城市的地形起伏，1883~1916年間興建了山體纜車，
復古的車廂，剪票口，隨著軌道緩緩上升，都讓我們彷彿回到過去。
他傾斜的角度之高使得1996年被列為世界瀕危歷史文化寶藏之一。
走出纜車就可以看到一棟鵝黃色的宅第，想必是有錢人的居所。
下午探索的地區叫做Cerro Alegre,跟Concepcion
路程中經過了基督教跟天主教的教堂，
路邊販賣的紀念品，世界被縮小在幾公分大的磁鐵中，
但我們又何嘗不是侷限在自己的牢籠裡。
有些壁畫更是填滿一整棟好幾層樓高的牆，
非得要後退到遠處才能一覽其貌，浩大的工程瓦爾帕萊索俯拾皆是。
商店也洋溢著明亮的氣息，顏色真的是轉換心情的好方法。
這土黃色也太罕見了，只有在這裡才不顯得出眾而不突兀。
網路上有個有趣的說法，太平洋是天然的舞台，城市這一側就是人們的看台，
從海邊低處向山那頭鋪展伸延，依山建樓，傍海造居，色彩傾瀉而下，教堂尖塔點綴其中。
覺得描述的太棒了，默默的摘錄下來。
儘管昔日的榮景不再，加上地震頻繁，許多人轉而搬至聖地牙哥或附近的城鎮，
但正如同智利詩人聶魯達曾說過「它在空氣中搖晃，奄奄一息，死去，然後又活過來」
瓦爾帕萊索靠著觀光重新散發光彩，不僅成為眾多郵輪的停靠地，也成為智利的水果集散地
其老城區更在2003年被聯合國教科文組織評選為世界文化遺產，繼續吸引著旅人的目光。
接著是更多的塗鴉，再次引用聶魯達所言，
當你走完瓦爾帕萊索的階梯時，你已經環遊世界一圈了。
根據導遊說法，塗鴉Graffiti和壁畫Mural其實是不太一樣的
其實總共有三種，但我忘記第一種的英文了，是創作者以藝術的形式留下自己的名字，
Graffiti和Mural網路上的資料就比較多，
較粗淺的分類是塗鴉通常不合法，(但這界線好像日趨模糊)
以文字為主，而且相較於壁畫主題性不高，
壁畫通常都會有個想要呈現的概念，他的歷史可以追溯到遠古時期，
人們將生活的情況刻劃在洞穴中。
這在台灣肯定立馬成為網美拍照點阿，
看看那長凳，兩旁的盆栽，還有鮮豔的背景。
是說人家彩繪是整座城市在搞的，我們頂多也就一個村，或是一條巷弄，這等級差多了。
幸好沒有忽略這扇門，實在太美了啦好喜歡!!!!!!
雖然不能自己遊走在城市角落，看到美麗的壁畫就停下來，有點可惜
但也因為參加了解說團，對於那些平常容易忽略的事物更深刻了解，收穫豐富。
旅行的哲學之一，坦然接受，再次地印證。
2016.10.25(二)
早餐一如既往地是簡單的麵包、奶油、果醬，不過這裡多了大顆又新鮮的草莓。
今天我們不去市區，往海邊的方向。
走沒多久陣陣的海味飄了過來，還記得當時我們有基隆港的錯覺。
陽光耀眼的不像話，夏天要來臨前。
海獅也受不了毒辣辣的太陽，懶洋洋地癱在平台上。
最後走到港口旁，不算特別好看，和沿路上的風景相比，
吃的東西也不多，除了一家昂貴的餐廳外，沒太多選擇。
找了一間賣海鮮empanada的店，外皮比昨天中午的好吃很多，暫時填飽肚子。
回程路上在mall旁邊的超市買了馬芬(很大一個才600披索)當作車上的點心，
沒錯，接下來我們又要搭車向南移動了。
我喜歡你是寂靜的，好像你已遠去。
你聽起來像在悲嘆，一隻如鴿悲鳴的蝴蝶。
你從遠處聽見我，我的聲音無法企及妳:
讓我在你的沉默中安靜無聲。
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